Yo au Yémen

La vieille ville de Sana'a (classee au patrimoine mondiale de l'Unesco)

2007-08-16T03:12:00.002-07:00

Maisons typiques

La "saila", route entourant une partie de la vieille ville et devenant une riviere quand il pleut

Bab al Yemen, principale porte de la vieille ville

Bab al Yemen

Marchand d'epices

Enfant marchand de tissu

Dans les montagnes, a l'ouest de Sana'a

2007-08-16T03:12:00.001-07:00

Le village de Kahel et un berger

Le parfait Yemenite, sur le marche de Shibam

Dromadaires sur la route Sana'a - Manakha

Tawila

Le Wadi Sourdoud

La citerne de Hababa

Le village de Hajjara

Maison de l'imam a Hajjara

Cultures en etages, apres la pluie

"Lisan Bouqour" ("la langue de Bouqour")

Vue sur Shibam depuis Kawkaban, le village le plus eleve de l'Arabie (3500 m)

En desendant vers Shibam

Citerne de Hababa

Enfants

2007-08-16T03:12:00.000-07:00

Encore quelques photos a defaut de poster du texte.

La plupart des enfants ici adorent etre pris en photo. Des qu'ils sont en age de parler, ils s'ecrient "soura ! soura!" (photo! photo!) des qu'ils voient un etranger.

N'ayant jamais vu de specimen de touriste, seuls les enfants de la Tihama s'enfuient en courant, terrorises...

La Tihama

2007-08-13T10:24:00.001-07:00

Salut,

Desole pour ce silence, qui devrait helas se prolonger encore deux ou trois jours... Je posterai tres bientot une mise a jour ilustree de mes impressions au Yemen.

En attendant, voici quelques photos prises la semaine derniere dans la Tihama (la grande plaine cotiere baignee par la Mer rouge, a l'ouest du pays). Cette region ressemble plus a l'Afrique de l'Est qu'a la capitale, Sanaa. Il y fait chaud et humide, les gens y ont la peau noire, les villages sont constitues de huttes couvertes de paille... C'est tres depaysant. Dans les villages - presque sans eau ni electricite - on vit d’agriculture et c’est tout. Certains de ces villages sont tres isoles du reste du pays. La mosquee y est le seul batiment construit en dur et les certains habitants n’ont jamais vu d’etrangers.

Affiches politiques

2007-07-11T06:56:00.000-07:00

J’aime beaucoup m’attarder devant les affiches à contenu politique dans la rue.
Souvent, cette attitude suscite la curiosité des gens qui me croisent. Parfois, cette curiosité partagée donne lieu à une petite discussion. Les gens me parlent de politique, énumèrent les différents partis au Yémen, louangent le président et la démocratie yéménite. Dans la rue, en public, je ne peux m’attendre à aucun propos subversif à l’égard du régime, ni à aucune critique. Il en va relativement autrement dans la sphère privée.
Dire que ces affiches sont une vitrine de la politique yéménite et des sentiments populaires qui y sont liés est inexact. Dans un régime où la liberté d’expression est verrouillée, ce qu’on voit du politique dans les rues ou dans la plupart des journaux est déjà passé par le filtre de la censure - ou de l’auto-censure, sans doute encore plus considérable. Mais ces affiches ne sont pas pour autant dénuées d’intérêt. Bien au contraire : elles donnent un aperçu de la vie politique publique, montrent ce qui est toléré – et, en creux, ce qui ne l’est pas -, disent quelle est la norme en matière de communication politique. Et puis il s’agit d’images que tous les Yéménites regardent et, certainement, commentent. Ces affiches sont essentielles pour la représentation du politique.
Sans surprise, le number one en terme d’occurrence visuelle est le président de la République du Yémen, Ali Abdallah Saleh. Il dirige le "Congrès Général du Peuple" (المؤتمرالشعبي العام), parti qu’il a lui-même créé. Au pouvoir depuis 1978, il a été réélu il y a un an environ et bénéficie, d’après la plupart des discussions que j’ai eues avec des Yéménites, d’une popularité sans pareil. Omniprésent et glorifié, son image est présente partout, sur les murs dans la rue ou dans les magasins.
Ce culte de la personnalité d’Ali Abdallah Saleh a porté ses fruits : une majorité des Yéménites avec lesquels j’en ai parlé apprécient beaucoup leur président. Un ami notamment, Abdel Wali, m’a expliqué que c’était un bon président parce qu’il faisait « beaucoup de choses pour le pays », et surtout parce qu’il maintenait le Yémen dans une situation de "paix" avec ses voisins – les affrontements réguliers entre l’armée et les tribus rebelles du nord semblent ne pas affecter son jugement. C’est là je crois, une qualité essentielle de la strategie de communication du président Saleh : il sait se mettre en valeur par rapport aux autres. Bien que le Yémen soit le pays le plus pauvre de toute la région et malgré la récente guerre civile de 1994, Saleh sait transmettre une image positive de son pays. Bravo. Mais tous les Yéménites ne sont pas dupes. Certains, par exemple, critiquent la construction de l’immense mosquée "Saleh", construction décidée, comme son nom l’indique, par le président, alors meme qu’il manque tant de moyens dans un domaine aussi crucial que l’éducation.

Ces affiches sont également très intéressantes parce qu’elles font état de certaines évolutions dans le paysage politique - certaines tendances plutôt, car globalement, les choses ne bougent pas. Elles reflètent notamment les récentes (mais très discrètes) mobilisations « féministes », ou tout au moins, les mobilisations à caractère politique menées par des femmes.

Enfin, certaines de ces affiches expriment l’état d’une partie de l’opinion sur des questions de politique internationale. Elles révèlent certaines solidarités. Ainsi, malgré le rapprochement entre le Yémen et les États-Unis -ou plutôt à cause de lui-, l’image d’un Saddam Hussein, tantôt souriant, tantôt fier et conquérant, décore de nombreux intérieurs de magasins ou de nombreuses roues de secours de 4x4. Nasrallah est également représenté sur des affiches. D’ailleurs, je viens de réaliser que ce Nasrallah, avec sa bonne bouille, était, très ironiquement et contre toute attente, le parfait sosie de l’un de mes oncles (dont je tairai le nom, secret professionnel oblige).

PS : pour voir les photos en grande taille - et surtout pour pouvoir lire les legendes-, cliquez droit sur l'image et faites "ouvrir".

2007-07-07T06:33:00.004-07:00

Mes impressions au bout d’une semaine

Je suis arrivé à Sanaa il y a huit jours.
Après avoir été un peu dérouté à mon arrivée par l’absence de repères (aussi bien géographiques que culturels), je commence à me faire à cette ville. Et je commence à m’y plaire. Les multiples comparaisons avec le Caire - où j’ai vécu un an – auxquelles je procède souvent et malgré moi, à propos de tout et de n’importe quoi, m’ont amené à la conclusion suivante : Sanaa est une ville encore plus dépaysante pour un occidental. Certes, de nombreux points communs lient ces deux capitales arabes, ces deux grands centres urbains du Sud, et les distinguent des villes européennes modernes. Il s’agit de ce qui frappe en premier lieu le visiteur occidental naïf et civilisé : le paysage émaillé de minarets (très beaux d’ailleurs), l’anarchie apparente dans le trafic routier, l’âge moyen des voitures qui doit friser les 35 ans, le bruit (qui reste nettement moins assourdissant ici qu’au Caire), la pauvreté partout présente. Mais une fois ces ressemblances dépassées, on réalise vite que le Caire et Sanaa diffèrent en de nombreux points. Là où Le Caire, grande ville par excellence, était constituée de quartiers facilement identifiables par leur architecture et leur population, Sanaa affiche un paysage urbain uniforme, fait essentiellement de très petites rues, de maisons semblables et jolies, de rues sans nom apparent. J’ai d’ailleurs encore beaucoup de mal à me repérer…
Là où le Caire, par son tourbillon continu d’activités intenses et polluées, pouvait transformer l’étranger aimable, en pleine forme et « relax », en boule de nerfs extenuée, fragile et toussante, Sanaa apparaît comme douce, lente, saine et sereine.
Là où le Caire donnait à voir des hommes et des femmes facilement identifiables visuellement (par leur manière de s’habiller notamment), Sanaa offre le spectacle quotidien d’une foule d’hommes vêtus, pour la moitié voire les deux tiers d’entre eux, de la même façon traditionnelle : une sorte de djellaba claire recouverte d’une veste de costume sombre, avec, à la taille, une belle et large ceinture et un gros poignard décoratif (la djambiyya) conservé dans un écrin plus ou moins travaillé. Les femmes quant à elles sont presque totalement absentes des rues de Sanaa. Celles que l’on peut croiser portent un tissu noir et ample leur recouvrant tout le corps, ont la tête voilée et le visage recouvert d’un tissu noir, le niqâb, laissant le plus souvent entrevoir les yeux. Les femmes portant un simple hidjab (voile couvrant seulement les cheveux et le cou) sont très rares. Bien sûr, la ville s’occidentalise peu à peu (apparition de supermarchés depuis une dizaine d’années, présence de cafés internet, mode « jean-Tshirt », etc.), mais il ne fait aucun doute que Sanaa reste encore une ville « authentique », telle qu’on peut se l’imaginer en pensant aux villes d’Orient. La société sanaanie reste également très « traditionnelle », relativement bien préservée des influences occidentales et du tourisme de masse.

2007-07-07T06:33:00.002-07:00

Salut,

Vous l'attendiez, le voici. Mon blog. Vous y trouverez des photos illustrant mon séjour au Yémen.